Уход за садом.

[Александр]

Поливаем молодые саженцы.
Чтобы саженцы отлично прижились- почаще их поливайте. Ведь корни молодых деревьев располагаются близко к поверхности земли и не могут доставать влагу из глубины почвы.
Не допускайте у саженцев пересыхания приствольного круга- от засухи они могут заболеть и погибнуть.
Обильно поливайте деревце 2 раза в неделю. Чтобы влага дольше оставалась в почве- слегка прорыхлите землю после полива, а затем посыпьте опилками или обложите саженец со всех сторон соломой.
Чтобы молодые деревья лучше росли- подкармливайте их раз в 2 недели. Купите минеральное удобрение для растений, разведите в воде согласно инструкции и полейте.
"Тайны звёзд", 2009

[Александр]

Для здоровья плодовых деревьев каждую весну белить их стволы. Раствор для побелки: 2,5 кг извести и 0,3 кг медного купороса в расчёте на 10 л воды, для густоты добавить глину. Побелка производится кистью.

[Александр]

Февраль. Работы в саду.
В феврале погодные условия зачастую непредсказуемы. То морозы, то оттепели, солнце более яркое и греет всё сильнее. И всё это надо учитывать садоводу, так как от его действий в это время часто зависит судьба сада.
Чтобы ветви не обломало.
Февраль- месяц вьюг и больших снегопадов. С одной стороны это хорошо: под снежным глубоким покровом корням деревьев и кустарников комфортно, тепло и уютно. С другой стороны, нужно опасаться обильного мокрого снега, который скапливается на загущенных кронах деревьев и кустарников. Если его не стряхивать вовремя, может произойти облом сучьев. Поэтому после каждого обильного снегопада нужно выходить в сад и освобождать растения от снега.
Снег с кустарников и нижних ветвей крон деревьев стряхивают руками, а с верхних ветвей дерева шестом или граблями. Чтобы не травмировать деревья, конец шеста или зубья грабель обматывают тканью.
Не навредите обрезкой.
Есть садоводы, которые проводят обрезку деревьев и кустарников в феврале без учёта климатических условий местности и температуры окружающей среды. Порой такое рвение приносит только вред. Зимой древесина деревьев замерзает, становится хрупкой и плохо режется, а нанесённые раны до наступления тепла не зарастают и могут сильно пострадать от низких температур.
Приступать к зимне-весенней обрезке деревьев можно тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет -5... -7 град.С и наступает пора весеннего таяния снега.
Берегите от ожогов и выпревания.
Во второй половине февраля солнечные лучи, падая на стволы и скелетные сучья в дневные часы, довольно сильно нагревают тёмные участки коры с южной и юго-западной стороны. В результате ткани коры расширяются, клетки камбия просыпаются и начинают свою жизнедеятельность. Однако резкое снижение температуры ночью приводи к гибели камбия и коры на этих участках, а также к разрыву верхних слоёв коры. В этот период причинами солнечных ожогов могут быть сильные потоки ультрафиолетовых лучей.
Чтобы не допустить повреждений коры, в феврале белят деревья или восстанавливают осеннюю побелку, которая смылась осадками. Эту работу нужно проводить при температуре не ниже -5 град.С.
По возможности опрыскивают известковым раствором крону деревьев.
В феврале бывают частые оттепели. В результате таяния снега вокруг стволов деревьев, в пониженных местах на земляничнике может скапливаться талая вода. Это приводит к подпреванию коры у корневой шейки деревьев и кустарников, а также выпреванию растений земляники. Поэтому снег от стволов деревьев в это время нужно отгрести, а талую воду отвести.

[Александр]

Тест на состояние здоровья.
Чтобы проверить, благополучно ли зимуют в саду деревья и кустарники, нарежьте с них после сильных морозов по несколько веточек и оставьте на 2-3 часа в прохладном помещении. Затем внесите в тёплое и опустите на 7-10 см в воду. Через 2-3 дня выньте ветки из воды и сделайте острым ножом поперечные срезы. У здоровых деревьев древесина и сердцевина будут светлыми, а у подмёрзших- потемневшими или коричневыми.
Если у веток подмёрзла сердцевина, то они ещё сохранят жизнеспособность. Ветки с подмороженной древесиной погибнут, и их нужно будет подрезать до здоровых тканей.
Таким же образом можно проверить состояние цветковых почек (они отличаются закруглённой верхушкой от ростовых, у которых верх всегда заострённый). На отогретых ветках цветковые почки разрезают лезвием вдоль от верхушки к основанию. Здоровые имеют светло-зелёную окраску, подмёрзшие- коричневую.
На заметку. У молодых деревьев с гладкой корой при побелке заклеиваются все поры, через которые растение дышит. В результате нарушаются ростовые процессы. Поэтому стволы и скелетные ветви деревьев в возрасте до 6-8 лет желательно не белить, а защищать от грызунов и солнечных ожогов обвязкой различными материалами: белым лутрасилом, кусками светлой ткани, лапником, стеблями полыни, камыша, тростника, кукурузы и др.
Кстати. Не забывайте контролировать, как хранятся в холодильнике черенки плодовых деревьев для прививки и виноградные, предназначенные для его размножения.
"1000 советов дачнику", 2016.

[Александр]

Апрель.
Вырезают повреждённые морозом или погибшие веточки на кустах и деревьях, это поможет разом избавить сад от полчищ щитовок, короедов и др. Мусор сжечь. А перекопав почву в саду, уничтожатся рассадники пилильщика и плодожорки.
Врачуем раны.
Когда на деревьях ещё нет листьев, легко разглядеть повреждения коры и ствола, морозобоины и т.д. Зачистить их острым ножом, продезинфицировать раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замазать садовым варом.
Весеннее солнышко опасно: если не возобновить побелку на стволах, оно может обжечь дерево.

[Александр]

*Самое важное- хороший уход за деревом. Это залог долгой жизни дерева и высокого урожая. Землю под деревом мотыжат несколько раз в год, чтобы она была рыхлой, если сад задернён, то 3-4 раза косят траву, чтобы она перегнивала и служила удобрением. Щёткой или скребком счищают со стволов и ветвей отмёршую кору, мох и лишайники, чтобы в них не завелись вредители. Весной и летом собирают гусениц и жуков, не давая вывести потомство.
Все высохшие или густо растущие сучья спилить, не оставляя пеньков. Равные крупнее 4 см замазать садовой замазкой, петролатумом или пластилином.
В октябре проводят побелку стволов и толстых сучьев известковым молоком, это защита деревьев от морозов, и уничтожение гнездилищ насекомых, и предотвращение образования мхов и лишайников.
Удобрять надо почву круглый год, но лучше поздней осенью. Удобрения (навоз, компост, навозная жижа) полезно смешивать с древесной золой.
*В начале лета здоровые плодовые деревья и ягодные кустарники дают быстрый прирост однолетних побегов. К концу августа их зелёные веточки должны одревеснеть, иначе вымерзнут в холод. Если прирост к концу тёплого июня меньше 10 см- это сигнал, что растениям живётся плохо. Весь июль их нужно прикармливать раз в неделю, а при жаркой сухой погоде 2 раза, но более разбавленным раствором. А в августе- сентябре жидкая подкормка не пойдёт растениям впрок.

[Александр]

Осень.
Полить плодовые деревья, особенно на участках с лёгкими по механическому составу почвами. Деревьям поздних сортов с хорошим урожаем полив заменить подкормкой органическими удобрениями. На 1 квад. м площади проекции кроны деревьев сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях дают по 1 ведру раствора коровяка, навозной жижи или птичьего помёта или птичьего помёта, а для яблони и груши на сильнорослых подвоях- 2 ведра.
Почва под подмёрзшими деревьями в их приствольных кругах всё время должна быть влажной и рыхлой независимо от погодных условий. У тех из них, которые были обрезаны с оставлением части штамба, подросшие побеги, появившиеся как выше, так и ниже места прививки, подвязать к опоре. Весной будущего года использовать их для создания новой кроны или для прививки, если дерево в течение зимы погибнет.
По мере созревания и сбора плодов убрать подпоры, снять и сжечь ловчие пояса. При снятии поясов внимательно осмотреть кору деревьев и уничтожить окуклившихся вредителей. Если на участке есть задернение, очередной раз скосить траву.
Плодовые деревья начинают готовиться к зиме задолго до наступления холодов. Через две недели после съёма плодов у них наблюдается сильный рост всасывающих корней. Именно это время подходящее для внесения органических и минеральных удобрений. Равномерно по всей площади проекции кроны плодового дерева удобрения вносят на глубину залегания основной массы горизонтальных корней, а затем перекопать вилами.
До шестилетнего возраста плодовым деревьям достаточно удобрений, вносимых в посадочную яму.
Под яблони и груши на семенном подвое 7-12 лет на 1 квад.м площади проекции кроны внести 2/3 гранёного стакана суперфосфата, 1/3 стакана хлористого калия и 4 кг органического удобрения.

[Александр]

Осень.
Под деревья 13-20 лет- 1 гранёный стакан суперфосфата, 1/2 стакана хлористого калия и кг органического удобрения.
Под яьлони и груши старше 20 лет- 1 1/2 гранёного стакана суперфосфата, 2/3 стакана хлористого калия и 8 кг органических удобрений.
Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносить 1 раз в 4 года.
При использовании нитрофоски или древесной золы дозы применяют такие же, как для суперфосфата.
Под яблони и груши на слаборослых подвоях, а также вишни, сливы и др. плодовые культуры вносить органические и минеральные удобрения в дозах, рекомендованных для деревьев яблони и груши на семеном подвое в возрасте до 12 лет. Хлористый калий в этом случае желательно заменить сернокислым калием.
Эти примерные дозы могут изменены в зависимости от плодородия и механического состава почвы на участке.
При засушливой второй половине лета в сентябре последний раз полить растения. Перекопка почвы, внесение удобрений и поливы в более поздние сроки в нечернозёмной зоне затягивают окончание ростовых процессов у плодовых деревьев и снижают их зимостойкость.
Октябрь.
После сбора урожая убирают из-под деревьев подпоры и перекапывают почву в рядах и междурядьях. Под эту перекопку раз в 3-4 года вносят суперфосфата простого 1/2-1 стакан, столько же сернокислого калия или не более 1/2 стакана хлористого калия на 1 квад.м. Органические удобрения вносят ежегодно и заделывают в землю при перекопке. Если на приствольных кругах или квадратах летом была органическая мульча, её заделывают сейчас, а после перекопки сверху на зиму накладывают новый 5-10-сантиметровый слой мульчи из навоза, компоста и т.д. Комки почвы при перекопке не разбивать, т.к. они помогут снегозадержанию.
Заканчивают перекопку почвы с внесением примерно того же количества органики и фосфорно-калийных туков на ягодных кустарниках и других (рябина, ирга, облепиха, жимолость, шиповник, сирень).

[Александр]

В начале октября выкапывают саженцы, предварительно удалив с них листья, сажают на постоянные места или глубоко прикапывают в рыхлую землю, защитив от мышей.
Покупать саженцы надо осенью в первой половине октября. Все ягодники и рябину сажают осенью, т.к. они весной трогаются в рост рано, до того как почва подвянет и перестанет липнуть к лопате.
Вишню, сливу, грушу и др. сажают весной, т.к. исключается подмерзания зимой и лучше сохраняются.
После первых заморозков в воздухе опрыскивают листья яблони, груши поздних сортов и др. плодовых 5%-ным раствором мочевины (500 г на ведро воды).
Сильный мокрый снегопад по облиственным деревьям приводит к раздирам крон или к вылому отдельных ветвей. Надо помочь деревьям и стряхнуть снег. Любые снегопады зимой им не страшны.
Копают ямы для весенней посадки плодовых деревьев. Чем беднее и плотнее почва, тем большими должны быть ямы (обычно достаточно 3 штыка лопаты в ширину и 2 в глубину) и тем больше в них следует добавить перепревшего навоза, торфа, компоста или др. органического удобрения (в среднем половина объёма ямы). На низких переувлажнённых местах с близким уровнем грунтовых вод ямы лучше не копать, а сажать деревья и кустарники на широкие холмики, насыпанные из подходящей земли с удобрениями. Это продлевает жизнь плодовых деревьев в местах, где они после плодоношения быстро гибнут.
Ноябрь.
Заканчивают побелку и обвязку деревьев, собрать и закомпостировать все растительные остатки, убрать участок.
Основные сезонные работы- В.И.Козлов, И.В.Мещеряков.

[Александр]

Из-за плохих условий выращивания, неудовлетворительного ухода за плодовыми и ягодными культурами появляются неинфекционные заболевания- отмирают части растений, желтеют, усыхают и увядают листья и побеги, образуются раны и наплывы. Отрицательно влияет на состояние растений избыток питательных веществ. Чрезмерно высокие дозы азотных удобрений вызывают бурный рост деревьев, но кора на стволах и ветвях растрескивается, раны плохо зарубцовываются, снижаются зимостойкость и устойчивость их против заболеваний, падает урожайность.
Март.
В этом месяце плодово-ягодные растения совершают переход от периода относительного покоя к вегетации. Растения уже начинают расходовать запасы питательных веществ, накопленных с осени. Весной в почве нет доступного азота, поэтому раннее внесение (как только сойдёт снег) минеральных азотных удобрений крайне необходимо для всех культур. Если осенью под перекопку почвы были внесены органические удобрения (навоз, компост) и фосфорно-калийные, то нужно в марте обогатить её только азотными, которые хорошо усваиваются растениями, когда почва влажная. Удобрения рассыпаются утром по поверхности почвы, прихваченной коркой льда. Такое состояние почвы бывает непродолжительным, поэтому надо поспешить подкормить деревья и кустарники. Примерные дозы на 1 квад.м присвольного круга: амиачной селитры- 10 г, серноислого аммоня ли калиевой селитры 15-20 г, мочевины 8 г. В зависимости от плодородности почвы дозы увеличивают или уменьшают.
Формирование и обрезка молодых деревьев.
Обрезка влияет на срок вступления молодых деревьев в плодоношение, на прочность скелета кроны, на долговечность растений, урожайность, качество плодов, ослабляет повреждаемость вредителями. Характер обрезки меняется с возрастом дерева, а также в связи с биологическими особенностями различных плодовых форм и сортов.
В период усиленного роста дерева обрезка проводится для правильного формирования кроны. Молодые плодоносящие деревья прореживают. В период полного плодоношения деревьев необходимо регулярное прореживание загущающих крону ветвей. В период ослабленного роста и начала отмирания плодовых ветвей применяется укорачивание концов скелетных и полускелетных ветвей более мелкой детальной обрезкой старых обрастающих плодовых образований. Без ущерба для урожая в это время можно срезать значительную часть плодовых веток, т.к. при этом цветочных почек удаляется всё же значительно меньше, чем естественно осыпается после цветения. Обрезается и более старая древесина (2-5-летняя). Под такие деревья нужно вносить удобрения минеральные и органические. Цель обрезки в этот период- вызвать новые приросты, на которых заложатся новые плодовые образования.